|
ТО безынерционных катушек своими руками
| |
| thomerthu | Дата: Вторник, 29.09.2020, 20:25 | Сообщение # 1 |
 Активный пользователь
Группа: Проверенные
Сообщений: 437
Награды: 1
Репутация: 195
Статус: Offline
| Многие из нас сталкиваются с необходимостью провести техническое обслуживание (ТО) безынерционной катушки, ищут мастера, в стране таковые, конечно же, имеются но что делать, если цена Вашей конкретной катушки не настолько высока, чтобы это оправдало затраты на её обслуживание в мастерской? Имея порядочный опыт в подобных делах, я решил поделиться им с вами, и речь пойдет прежде всего о дешевых катушках, которые стыдно и в мастерскую-то отдавать.
Итак, с чего следует начать.
Для чего проводить техобслуживание вообще?
Ваша катушка может требовать ТО прямо с завода (особенно этим грешат производители недорогих агрегатов, "жадничая" на смазку, например, в катушках Shizuka с завода слишком мало смазки, а, скажем, у BratFishing она вообще может отсутствовать), либо требуется привести её в порядок после падения в воду, или же это плановое обслуживание после серии 10-20 успешных рыбалок. Также особенно важно проводить ТО после каждой трофейной рыбалки или нештатных ситуаций (большая нагрузка на механизм и ролик укладывателя лески требует осмотра и возможных действий по ликвидации аварийных проблем).
Для проведения ТО нашей катушки нам понадобится инструмент:
-крестовая или другая фигурная отвертка или набор отверток, в зависимости от типа и размера винтов, которыми удерживаются части катушки, плоская отвертка или другой тонкий твердый предмет для того, чтобы поддевать притёртые части катушки для их снятия
-пинцет или электромонтажные плоскогубцы малого размера
-торцевой или разводной угловой ключ по размеру гайки, удерживающей ротор на оси червячного механизма
-спиртовые салфетки
-WD40 или очищенный керосин для промывания деталей механизма от старой смазки и пыли
-набор смазочных материалов для замены старой смазки
-взрыв-схема устройства вашей катушки, которая поставляется вместе с ней в фирменной коробке или нанесена на саму коробку. В случае отсутствия таковой, можно найти её в сети, зная модель катушки. Взрыв-схема выглядит так:
Перед началом работы следует обратить внимание на передаточное число главной пары вашей катушки, и вот почему: катушки дорогих брендов типа Shimano, Daiwa, Spro, Ryobi и некоторых других часто изготавливают притёртые механизмы, то есть каждый зуб ведущей шестерни главной пары чётко соответствует зубьям червячного механизма, а значит, если вы совместите их неправильно при сборке, катушка будет "храпеть" и в конечном итоге может выйти из строя, так как это увеличит износ главной пары. Определить это можно по следующему признаку - передаточное число таких катушек ЦЕЛОЕ, то есть чаще всего равно 4 или 5. Если оно дробное, это означает, что механизм катушки выполнен с бОльшими допусками, и в случае смещения зубцов червяка и ведущей шестерни таких проблем не будет.
Передаточное число обозначается на корпусе или шпульке катушки словами Gear ratio и пропорцией числа оборотов ротора на один поворот ручки, как на фотографии:
В данном случае обозначение Gear ratio 5.2:1 означает, что на один оборот ручки ротор совершает 5,2 оборота, и так как число не целое, а дробное, то катушка выполнена с большими допусками, и проблем с главной парой не будет в силу конструкции катушки.
На катушках, где это число ЦЕЛОЕ (например, 4.0:1 или 5.0:1), или обозначено кратными числами, например, 35:7 (35 делится на 7, получаем 5.0:1), крышку механизма следует снимать ОЧЕНЬ аккуратно, чтобы не сместить зубья ведущей шестерни, после чего аккуратно промокнуть или стереть смазку с неё и червяка, и удерживая ротор в одном положении, маркером нанести метку на зубья главной пары так, чтобы при сборке механизма вы смогли их совместить, как было. В противном случае катушка начнёт "рычать", и очень сильно ускорится износ главной пары.
Если маркер неприменим по какой-либо причине (например, в планах промывать WD40, она его просто смоет), я ставлю острой иглой точку на червяке и ведущей шестерне в местах, где не происходит их трения, то есть там, где это не повредит движению катушки, но чтобы было заметно, какие именно зубья при сборке понадобится совместить. Такая пометка останется надолго, и при следующем ТО вам уже не понадобится метить шестерни.
Итак, мы выяснили, нужно ли метить зубья. Как правило, на дешёвых катушках типа "кобры" этого не требуется. Теперь мы смело приступаем к частичной или полной разборке, учитывая особенности катушки:
1. Удаляем рукоятку, открутив зажимную гайку и вынув её из ведущей шестерни.
2. Откручиваем винты крышки механизма. Если у вас катушка с "задним" фрикционным тормозом (обозначаются как RD в название модели), этих винтов обычно три, и ротор предварительно снимать не потребуется. Если у вас катушка с "передним" фрикционом или, еще веселее, с бейтраннером, то под ротором скрыт четвертый винт, поэтому придётся сперва демонтировать ротор (см. далее пункт Б). Если катушка оборудована бейтраннером, сперва демонтируем его ручку (она зафиксирована 2 винтами)
3. В зависимости от конструкции катушки, приступаем к демонтажу ротора:
А) Катушка с "задним тормозом" - перед снятием крышки вращением ручки или ротора приводим шпульку в "нижнее" положение (когда она ближе всего к ротору), после чего снимаем крышку, удаляем ведущую шестерню (НЕ ЗАБЫЛИ ПОМЕТИТЬ ЗУБЦЫ, ЕСЛИ ПЕРЕДАТКА КРАТНАЯ ИЛИ ЦЕЛОЕ ЧИСЛО!), снимаем шпульку (у таких катушек она удерживается зажимом с кнопкой), удаляем стопор оси с кулисы (обозначен стрелкой) и вынимаем ось. После этого аккуратно торцевым ключом (можно пассатижами, если сумеете аккуратно) откручиваем гайку ротора и снимаем его с червяка. ВНИМАНИЕ!!! на абсолютном большинстве катушек резьба на оси "червяка" и его гайке, которой зафиксирован ротор, "левая", то есть откручивать её нужно ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а не как обычные гайки!!!
Б) Если у катушки "передний" тормоз, шпулька на оси крепится гайкой фрикциона. Вероятнее всего, под ротором будет скрыт четвертый винт, удерживающий крышку механизма, поэтому для снятия крышки потребуется сперва снять ротор. Для этого откручиваем гайку фрикциона и снимаем её вместе со шпулькой. Удаляем (запомнив порядок расположения) зубчатое колесо фрикциона и другие тормозные приспособления с оси, после чего гаечным ключом откручиваем гайку, удерживающую ротор (ОБЫЧНО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ), и снимаем его с червяка.
4. Итак, мы демонтировали ротор и открыли камеру механизма катушки. ЧТО ДАЛЬШЕ?
Ваши действия определяются целью техобслуживания, давайте разберёмся с наиболее частыми вопросами, на что следует обратить внимание прежде всего.
А) Обращаем внимание на состояние и количество смазки. Если смазка сохраняет свой "естественный" цвет (например, во многих катушках она с завода зеленая, голубая или молочно-белая, а в более дешевых - это обычный коричневатый солидол), и не сбилась комьями (явный признак попадания воды), её можно оставить в покое. Если смазки слишком мало, катушка будет ощутимо сопротивляться вращению и сильно шуршать.
 
Если смазка загрязнена пылью, например, от износа силуминовых деталей, она будет иметь темно-серую грязную окраску. В этом случае, её нужно удалить салфеткой, промыть детали механизма керосином или WD40 и нанести новую.
Б) Если катушка оборудована (как правило, да) шарикоподшипниками, следует проверить их состояние, и при необходимости промыть их, заменить смазку или заменить на новые. Роликовые подшипники (обычно имеются на дорогих катушках в "обгонной" втулке тормоза обратного хода), как правило, сильно не изнашиваются, однако их также следует очищать от грязи и смазывать (лучше жидкой смазкой, т.к. ролики плотно входят в сепаратор).
Шарикоподшипники "открытого" типа (без сальников по бокам) также следует промыть и заново набить густой смазкой. "Закрытый" следует просто замочить в жидком минеральном масле на пару часов, достаточно будет масла для швейных машинок типа И-20 или аналогичного, если он нормально вращается и не создает звуков (если любой шарикоподшипник хрустит, трещит или ощутимо болтается, следует его заменить, иначе он усилит износ механизма). Расположение всех подшипников вы можете найти на взрыв-схеме вашей катушки. Дешёвые катушки диапазона 10-30$ часто оборудованы втулками из пластика на местах, где должны располагаться подшипники. Такую втулку можно заменить на подшипник соответствующего размера. Для этого измеряем внутренний, внешний диаметр и высоту. Например, на моих катушках Lineaeffe Atlantic FD70 вместо боковых подшипников ведущей шестерни стояли втулки размером 9х17х4мм, я подобрал подшипники аналогичного размера и установил их на место втулок. Если ваша главная шестерня уже имеет некоторый износ, могут понадобиться регулировочные кольца. Их можно вырезать самому из тонкой жести или пластика толщиной 0.1мм (обычно такого допуска хватает) или купить в магазинах, продающих запчасти для катушек. Также возможно (но не обязательно) наличие "запасных" регулировочных колец в фирменной комплектации, если ваша катушка из среднего или верхнего ценового диапазона (40-50$ и выше), в таком случае запчасти находятся в маленьком пакетике в коробке с катушкой. Поэтому не спешите выбрасывать эти коробки, сперва убедитесь, что там нет таких приятных "сюрпризов". Например, в комплекте с моими катушками Tica Scepter GE6000 (стоимость 1600грн в среднем по магазинам) такие "запаски" имеются.
 
Б) Смотрим на целостность частей механизма. Если зубцы не имеют видимых повреждений, просто очищаем их от грязи и старой смазки, смазываем, и пускай ожидают своей очереди при сборке катушки. Если есть повреждения, которые возможно устранить, вспоминаем слесарные навыки и устраняем (силумин-хрупкий материал, если он механически поврежден, то обычно такое не ремонтируется), если есть очевидные неустранимые повреждения, ищем замену детали. Для любых катушек желательно в качестве донора использовать агрегат той же модели и года выпуска, хотя некоторые бренды и выпускают запчасти для своих катушек популярных моделей (например, легко можно найти в продаже новую сменную главную пару для Shimano Ultegra или какой-нибудь из моделей Daiwa и Ryobi)
В) Оцениваем состояние ролика лесоукладывателя. Как правило, чистка и замена смазки, вне зависимости от условий и результативности рыбалки, нужна каждые 10-20 рыбалок. Ролик на дешёвых катушках обычно вращается на металлических или пластиковых втулках, а на более дорогих комплектуется 1-2 шарикоподшипниками. Если ролик вращается с затруднением или не вращается, ему срочно нужна чистка и смазка. Обращаем внимание и на наличие выработки выемки ролика, в которой находится леска - при наличии такой выработки следует заменить ролик. На дешёвых катушках типа "кобры" в качестве временного решения работает шлифовка ролика круглым надфилем, но лучше его все же заменить в этом случае, поскольку смещение лески нарушает геометрию её укладки на шпульку, катушка начнёт наматывать леску конусом или "кидать петли" из-за некачественной укладки. Каждая модель катушки комплектуется своим типом ролика, поэтому, как и с подшипниками, нужно точно измерить внутренний, внешний диаметр, высоту ролика и его наименьший диаметр по выемке для лески (желательно сразу у новой катушки, чтобы потом правильно подобрать замену).
Часто для замены предлагаются ролики из керамики, например, SiC, которые позиционируются как "неубиваемые", однако и здесь следует следить за состоянием, вовремя смазывать и заменять в случае износа, что отмечено на снимке:
Сообщение отредактировал thomerthu - Среда, 30.09.2020, 17:37 |
| |
| |
| thomerthu | Дата: Вторник, 29.09.2020, 20:50 | Сообщение # 2 |
|
Активный пользователь
Группа: Проверенные
Сообщений: 437
Награды: 1
Репутация: 195
Статус: Offline
| Продолжаем, не поместилось всё в первое сообщение)
Г) Оцениваем состояние шайб фрикционного тормоза. Для этого требуется его разборка.
1) Если тормоз "передний", его зажимной механизм находится в шпульке, поэтому для его разборки потребуется снять разжимное кольцо-пружинку с торца шпульки, для чего достаточно поддеть его и потянуть к центру любым инструментом, после чего вынуть тормозные шайбы:
 
2) Если тормоз задний, также необходимо произвести его разборку. Для этого выкручиваем максимально зажимной колпачок заднего фрикциона и выполняем одно из следующих действий:
а) Если он закреплён винтом, выкручиваем винт и снимаем колпачок. В этом случае фрикционная втулка закреплена в корпусе тормоза разжимной пружиной в форме буквы С, которую нужно поддеть и вынуть из пазов снаружи корпуса тормоза.
  
б) Если колпачок не имеет видимого винтового крепления, следует снять с него резиновое противоскользящее кольцо, и под ним будет находиться либо разжимная пружина (чаще всего), либо боковой фиксирующий винт, удаляем его, снимаем колпачок, вынимаем тормозную втулку.
Далее оцениваем состояние шайб. Если металлические шайбы заржавели, зачистить. Абразивные шайбы должны быть ощутимо шершавыми, не должны быть особо гибкими или похожими на старую промасленную тряпку, что является следствием попадания на них воды или смазки. Если это, тем не менее, так, их следует заменить. Для этого вполне подойдут отрезные диски для дремеля соответствующего размера. Их следует разместить между металлическими шайбами. После замены абразивных шайб тормозное усилие фрикциона изменится, обратите на это внимание! При сборке фрикциона соблюдайте попадание "ушек" металлических шайб в пазы корпуса. НИКАКОЙ смазки в фрикционе быть не должно.
Катушки с бейтраннером оборудуются фрикционным тормозом сразу обоих типов, их разборка и обслуживание, соответственно, аналогичны пунктам выше.
Д) Если при вращении рукоятка катушки издает "писк", её следует промыть и смазать. В качестве промывки подойдет WD40, после этого следует высушить, промокнув салфеткой, и залить туда 1-2 капли масла типа И-20 или аналогичного.
Сборку катушки проводим в обратном порядке.
Данное руководство содержит лишь общую информацию о техническом обслуживании катушки, ремонт каждой конкретной поломки следует рассматривать отдельно по ситуации. Я не занимаюсь ремонтом катушек в коммерческих масштабах и не имею запчастей к большинству популярных моделей, так как моя рыбалка максимально бюджетна, и, к примеру, на камнях на Песчанке и на речке для карася-сазанчика-пелика я обычно использую дешевые катушки типа той же "кобры", т.к. большего в этих местах и не требуется. Если ваша катушка по какой-либо причине вышла из строя, требуется уже не ТО, а конкретный ремонт, о чем следует создать серию отдельных тем. Благодарю за внимание!
P.S. Делюсь напоследок фото солидола, которым я пользуюсь уже много лет, и который не разрушает силуминовые детали катушки. Специальные катушечные смазки продаются в магазинах типа Флагмана, Орбиты, Рыбалки на 1000 мелочей и Спиннинга на левом, и их также полно в интернет-магазинах. Этот солидол очень хорошо зарекомендовал себя в качестве смазки основного механизма, за более 10 лет использования никаких нареканий. В качестве жидкой смазки можно использовать специальную, или заменить её маслом И-20 или жидким моторным.
Сообщение отредактировал thomerthu - Вторник, 29.09.2020, 20:56 |
| |
| |
|
